这是郑家百年故事的见证所在......
主卧室历史、现在有我来告诉你......
提起锅包肉，老兴奋了!我吃锅包肉，基本都是一盘锅包肉上来，放到近前，低头吃了起来，谁也不看，只顾狼吞虎咽了"别人酒还没有竭完，我那一盘锅包肉已经吃完了，面对剩些残渣的盘子，坐在那里眼睛发直，嘴巴还不断吧叽着，只觉得好吃得要命，回味时舌头都是甜甜的肉香。
这天与朋友友信步走到位于文政新区的老厨家饭店，只为吃传说中失传已久的 "熏卤鸭"、"清烧狮子头"等名菜，朋友知道我的爱好点了锅包肉，等到锅包肉上桌肘，尝了一口，顿觉得此家的锅包肉与我平时所吃的有所不同，肉质讼嫩、颜色分外鲜艳。而且凉了也保持着口感清脆的特点，明显比以前吃的正宗许多。于是开口询问，店主见我对此菜很有兴趣，便坐下采和我聊起来，不聊不知道，一聊吓了一跳。原来锅包肉就由此家发明，并且背后还有一段传寄、
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老慰家的店主为名厨郑树国，在郑树国的介绍中，锅包肉与他的祖爷爷 "滨江膳祖"郑兴文的一生有着息息相关的联系。1885年，北京东城东华门大街有一家"老厨家真味居"，店主正是郑兴文。1907年受举荐，郑兴文举家来到哈尔滨任滨江遣署首任二品道台杜学赢的主厨。从郑兴文开始，一些哈尔滨独创的名吃都来自他的亲手创造，如 “明炉鱼”、"油淋腰柳"、"道台风味猪手"、"官府秘制鸡"等等，而且每一道菜品的背后都有一段与历史相关的真实。
当时作为北方重要官方机构的关道衙门，经常需要宴请国外的客人，尤其是饿罗斯客人。俄罗斯人喜欢甜酸口味，北方菜的成浓口味让他们很不适应。为了讨好大鼻子外国人，道台下指令，让厨师们改变口味。郑兴文冥思苦想，把原来鲜咸口昧的"焦烧肉片， 改为甜酸口味的菜肴"这道菜让外国客人非常喜欢，每次来吃饭都要点这道菜。郑兴文根据菜肴的烹饶程序，给这道菜起名为"锅爆肉 ，饿罗斯人点菜总发不准音，时间一长，衍化成今天的 "锅包肉%。从此锅包肉在酒店、饭馆中迅速流行，至今不衰。
郑先生告诉我，锅包肉讲究 "色、香、味、形、声，色是颜色金黄，香是香气四溢，味是酸甜味浓，形是饱满充实。声是酥软焦嫩，一盘看似简单的锅包肉只有以上五种元素都具备了，才算是一盘真正的成品锅包肉。"菜品即人品。做菜如做人"，一道菜一定要用足心思，不能有丝毫马虎，做菜最难的是把握火候，同样的原料，同样的步骤做出来的菜却相去甚远，原因就是火候，而火候主要靠自己多年的经验去琢磨总结。郑树国的过人之处在于火候掌握得恰到好处，多一分则过，少一分则缺，这就是做菜的成功之道。
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